О посадке саженцев винограда.

   Прочитал статью: «Техника весенней посадки саженцев» Г.И.Кобзаря в «Моём винограднике» №4, 2014г. и возникло много вопросов.
    Если это рассказ о технологии посадки саженцев для начинающих виноградарей, то где же сама технология? То есть последовательность процессов при посадке: подготовка посадочной ямы, её заправка, подготовка саженца к посадке, сама посадка, правильность расположения саженца в яме, последовательность засыпки саженца, уплотнение почвы, полив при посадке и т.д.?
   Если это просто рассказ о возможных способах посадки с основным акцентом на соблюдение температурных режимов, то он мало что даёт начинающему виноградарю, т.к. нет конкретики и акцентирования внимания на наиболее важных и главных моментах, которые необходимо обеспечить при посадке саженцев винограда. То, что буквально пошаговая, поэтапная схема посадки саженцев важна и нужна для начинающих виноградарей, в этом нет никаких сомнений.
   Я, в брошюре о выращивании вегетирующих саженцев винограда, описывая технологию подготовки черенков к проращиванию, указал, что наиболее оптимальный срез черенка будет на расстоянии 3 - 6 мм. ниже узла. Так вот, нашёлся виноградарь который мне позвонил и спросил: «А можно поконкретнее, на 3 или на 6 мм.?»

     Не могу согласиться с аргументацией Георгия Ивановича, что «когда почва ещё недостаточно прогрета и корешки не способны подпитывать рост почек из - за пониженной температуре в прикорневой зоне, то получается, что рост почек происходит за счёт запасов в древесине и корешках, а это приводит к общему ослаблению саженца и его угнетению».

   На старте вегетации, в любом случае, развитие почек и побегов происходит за счёт запасов питательных веществ в корнях и древесине в независимости от того достаточно ли прогрелся корнеобитаемый слой почвы или нет. Питательные вещества, накопленные в древесине и корнях, это что - то вроде подкожного жирового слоя у медведя, который позволяет ему перезимовать в состоянии спячки. Только у саженцев или у взрослого растения винограда эти «запасы жира», своеобразные «консервы» питательных веществ в виде крахмалов, тратятся в период старта вегетации и идут на развитие зелёных побегов и корешков.
   Для построения своих клеток растению необходимы, так называемые, пластические вещества, высокомолекулярные органические соединения (сахара), а они вырабатываются только в результате фотосинтеза в листьях. В период старта вегетации никаких листьев ещё нет, фотосинтеза тоже, значит все ростовые процессы могут идти исключительно за счёт использования запасов питательных веществ.
   При появлении листочков, начинаются процессы фотосинтеза и вот здесь как раз очень важно, чтобы корешки уже были готовы поставлять листьям влагу и растворы минеральных веществ в необходимых количествах. Именно для этого и необходимо, чтобы развитие и активизация корешков не отставали от потребностей листьев.
    В этот момент вегетации процессы использования запасённых питательных веществ на рост побегов продолжают идти, но они постепенно ослабевают, а приток питательных веществ от фотосинтеза, напротив, наращивается, усиливается и, наконец, полностью замещает использование запасённых крахмалов.
    Если растение сильное, мощное, куст многолетний, то после формирования необходимого листового аппарата, в многолетней древесине и корнях ещё остаётся значительная часть запасённых питательных веществ, это своеобразный резерв на форс - мажорные обстоятельства. Случится сильный град или вы срезали куст для перепрививки, тогда эти резервы задействуются.
   У однолетнего, только что посаженного саженца, практически все запасы питательных веществ тратятся при старте вегетации и дальнейший рост и благополучие растения полностью зависит от развития листового аппарата, корней и активности процессов фотосинтеза.
   В практике виноградарей бывают случаи, когда саженец после посадки быстро и хорошо развивается, однолетний побег активно идёт в рост и достигает значительной длины. Если вдруг побег случайно обламывается у самого основания, ветром, животными или по другим причинам, то такой саженец, несмотря на хорошо развитую корневую систему, обречён. Причина только одна: запасы питательных веществ в нём были полностью израсходованы.

  Считаю позицию Г.И. Кобзаря, относительно того, что вегетирующие саженцы винограда существенно проигрывают однолетним, которым стоит отдавать предпочтение, спорной.

   У вегетирующих саженцев винограда имеется одно очень существенное преимущество перед однолетними саженцами - забег в развитии 2,5 - 3 месяца.
  Если саженцы сильные и хорошо развитые и если их посадка выполнена правильно при оптимальных температурных режимах, то практически отсутствует пауза в их развитии после высадки на виноградник из контейнера. К концу сезона выращивания на винограднике, по своему развитию многие «вегетирующие» ни в чём не уступают, а некоторые даже превосходят «однолеток». В моей практике были случаи, когда «вегетирующие» уже на второй год роста давали контрольный урожай.

   Вопрос о сильных и хорошо развитых саженцах винограда тесно переплетается с вопросом подготовки саженцев винограда к посадке. Первой заповедью виноградаря должна быть заповедь: не допускать ни при каких обстоятельствах подсыхания корешков саженцев. Корни всегда должны быть во влажном состоянии, саженцы перед посадкой должны обязательно вымачиваться, желательно не менее суток. К месту посадки саженцы подносятся в ведёрке с водой.
    В этих мерах один из главных залогов успешной посадки саженцев винограда, а у Г.И. Кобзаря об этом ни сказано ни слова.

    Второй не менее важный вопрос: «Нужно ли подрезать корешки у саженца перед посадкой и насколько?»

      С уверенностью могу сказать, что даже самые опытные виноградари не могут дать на данный вопрос однозначного ответа.
   Наблюдал картину на ярмарке клуба «Лоза Донбасса». У руководителя клуба А. И. Китайченко, приобрели саженцы винограда, и покупатель попросила его произвести обрезку, т.е подготовить саженцы к посадке.
    Нужно отметить, что такие шикарные саженцы мне лично ни разу не удавалось вырастить, настолько мощные были побеги и длиннющие толстенные корни, просто загляденье.
    И вот примерно 1/3 часть этих чудо - корней попала под секатор. Было просто больно смотреть, как портится такая красота!
   Почему - то существует тенденция, противоречащая не только биологии растения, но и здравому смыслу: чем короче подрезать корни виноградного саженца перед посадкой, тем лучше. Чаще всего рекомендуется обрезать 1/4, 1/3, а иногда даже 2/3 части корешков. Откуда взялись такие рекомендации?

    В «Настольной книге виноградаря любителя», Н.М.Коваль, Е.С.Комаров, О.А.Мартьянова, Киев, «Урожай», 1995 год на странице 81 читаем: «Корни на нижних узлах саженцев только освежают, т.е. укорачивают до живой ткани; оставлять их очень короткими (менее 10 - 12 см.) не следует. На втором снизу узле корни оставляют только в том случае, если их мало или они слабые на нижнем узле. На остальных узлах их полностью удаляют.»

    У виноградарей - любителей получается всё с точностью да наоборот. Не яма выполняется под саженец и его корни, которые в ней могут свободно не загибаясь разместиться, а корни подрезаются под выкопанную наспех «лунку», вместо просторной посадочной ямы.
    Никто не спорит об уникальной способности винограда к регенерации, но в данном случае она используется не во благо растению, а для компенсации невежества виноградаря.

    Ещё один важный момент. Подрезали корешки и с чувством выполненного долга высаживаем саженец в землю, открыв прямой путь всем инфекционным началам к нашему растению.
   В качестве яркого примера демонстрации недопустимости такого агротехнического приёма приведу пример истинной причины вредоносности филлоксеры.

   Борьба с филлоксерой закончилась для виноградарей полным поражением, победить её не удалось. Она просто заставила виноградарей играть по её правилам. Разница филлоксероустойчивых подвоев от других состоит лишь в том, что после прокола корешка особью филлоксеры, ранка на филлоксероустойчивом подвое быстро затягивается и пробкуется, а на остальных подвоях она не затягивается и является окном для проникновения к корням инфекционного начала. Много проколов - много окон для проникновения в ткани растения инфекций. За несколько лет растение погибает от корневых гнилей или вирусных заболеваний, а не от того, что филлоксера, яко бы «высасывает из растения все соки».

   Теперь можно и задуматься, а чем же мы ведём себя лучше филлоксеры, подрезав корни, наделав столько ран, не обработав и не защитив их и стараемся быстрее посадить саженец в землю, «оттяпав» перед этим у него добрую часть корней, со столь необходимыми растению запасами питательных веществ?

    Мне кажется, что в корне неверно сводить процесс посадки винограда только к способу устройства посадочных ям, определения глубины посадки саженца и учёту оптимальных температур. Всё это лишь финальная часть процесса посадки саженца и закладки виноградника, которой должна предшествовать большая и серьёзная подготовительная работа.
 
   Сначала необходимо определиться с назначением виноградника, затем с выбором сортов, местом и схемой посадки и т.д.
   Любые просчёты на этапе подготовки могут обернуться серьёзными проблемами в дальнейшем. Предположим, вы подобрали саженец хорошего сорта, отличного качества, посадили его по всем правилам, но неправильно выбрали место: посадили саженец с северной стороны дома. Все ваши усилия будут потрачены напрасно, полноценного урожая вы не получите.

    Не могу также не отметить, что все способы «упрощённой технологии» посадки саженцев, для любительского виноградарства, которые сейчас усиленно рекламируются на DVD дисках, по моему мнению, ничего общего не имеют с действительным желанием помочь виноградарям - любителям с освоением правильных и надёжных способов закладки виноградников, а имеют чисто коммерческую подоплёку: меньше процент приживаемости саженцев, больше спрос на посадочный материал и больше прибыль от его реализации.

                 на главную страницу