Фенологический календарь работ на винограднике.
В среде садоводов и огородников большой популярностью пользуются посевные календари и календари выполнения агротехнических работ, связанных с уходом за садовыми растениями, составленные с учётом фаз Луны и прохождением Луной зодиакальных созвездий. Среди виноградарей – любителей ориентация на лунные календари при определении оптимальных сроков выполнения необходимых работ на винограднике не столь популярна и востребована, хотя ещё в глубокой древности было замечено, что успех тех или иных работ на винограднике (прививка, посадка саженцев, обрезка) напрямую связан с фазами Луны.
О взаимосвязи успешного выполнения прививок с фазами Луны американский селекционер Лютер Бёрбанк, в своей книге «Избранные сочинения» (перевод с английского, М., 1955), приводит цитату из сочинения древнего учёного Плиния (I в. до н.э.): «Подвой должен соответствовать поставленной цели; привой быть пригоден для такого рода прививки; разрез на подвое не должен приходиться на узел; привой следует брать с урожайного дерева и молодого побега; нельзя обрезать или заострять привой на ветру, привой надо вставлять, когда луна идёт к полудню. … Нельзя вставлять слишком полный сока привой (в полнолуние), клянусь Геркулесом, нельзя. В равной мере нельзя также использовать и сухой или подсушенный привой»
Виноградари чаще всего руководствуются циклическим (по месяцам) календарём при определении сроков выполнения очередных работ на винограднике в соответствии с требованиями агротехники по уходу за виноградным растением. Общеизвестно, что любительское виноградарство распространено повсеместно, на обширных территориях и в разных странах. Выращиванием солнечной ягоды энтузиасты занимаются в самых различных климатических зонах и на разных географических широтах: на юге, в средней полосе и даже в северных регионах.
Вполне естественно, что на виноградниках расположенных в разных климатических условиях и различных географических зонах сроки выполнения одних и тех же агротехнических работ будут значительно отличаться. Кроме того, даже на одном и том же винограднике, в различные годы, календарные сроки выполнения одних и тех же работ, например раскрытия виноградных кустов после зимы, могут существенно разниться. В данном примере всё будет зависеть от того насколько наблюдается ранняя и дружная весна и как быстро и интенсивно нарастает среднесуточная температура.
Учитывая данные соображения, календарную привязку к срокам выполнения работ на винограднике нельзя считать достаточно точной и универсальной, а тем более пригодной для всех любительских виноградников в независимости от их местоположения и погодных условий.
На что же тогда следует ориентироваться виноградарю при определении сроков выполнения агротехнических работ по уходу за виноградными кустами? Ответ на данный вопрос даёт наука фенология – это отдел биологии, который изучает периодичность явлений жизни растений и влияние факторов окружающей среды (погоды) на эти явления.
В годичном цикле жизни винограда выделяют четыре периода развития, которые называют фенологическими фазами (фенофазами). Виноградарь должен сам определить время проведения тех или иных работ на своем винограднике не по числам календаря, а по фактическому наступлению каждой фенофазы.
Они наступают поочередно через определенные сроки, зависящие от хода смены температур воздуха и почвы, а также продолжительности светового дня. Поэтому в фенологии границы смены сезонов связывают с движением солнца и считают началом зимы день зимнего солнцестояния 22 декабря, началом весны день весеннего равноденствия 22 марта, началом лета день летнего солнцестояния 22 июня, началом осени день осеннего равноденствия 22 сентября.
Вот почему виноградарю очень важно для получения высоких урожаев увязывать свои действия на винограднике с фенофазами развития виноградного куста, а не с календарными сроками. Только наблюдая за состоянием развития растения при прохождении им очередной фенофазы, мы сможем своевременно и с пользой для виноградного растения выполнять агротехнические работы на винограднике.
ЗИМА
Виноград в это время находится в фазе глубокого органического покоя, который наступает еще в период вегетации (сентябрь – октябрь) и продолжается два-три месяца. Выход из него начинается в январе, но так как в этот период температуры низкие и виноград не может развиваться, то виноград находится в состоянии вынужденного покоя. Этот период может длиться три-четыре месяца и более. Виноград может быть выведен из состояния вынужденного покоя продолжительными зимними оттепелями (более 5-6 суток), которые могут спровоцировать начало распускания почек, что при возвратных сильных заморозках будет для них губительно.
Отсюда вывод: виноградарь должен так продумать систему укрытия винограда, чтобы защитить лозы не только от мороза, но и от повышения температуры лозы в зимний и ранневесенние периоды.
Зимой проводят снегозадержание на винограднике, а в случае длительного отсутствия снега при сильных морозах проводят полив виноградника для образования защитной ледяной корки. При наличии достаточного слоя мульчи в междурядьях эта операция естественно не потребуется. При длительных оттепелях приоткрывают торцы пленочного тоннеля для проветривания.
При благоприятной погоде производят ремонт шпалеры и убирают с проволоки остатки подвязочных материалов и усиков.
Заготавливают золу, органические минеральные удобрения и средства защиты. Проверят состояние черенков и саженцев, находящихся на хранении в подвале.
В конце зимы, за 50-60 дней до весенней посадки саженцев, проводят выращивание вегетирующих саженцев винограда из черенков в комнатных условиях.
В эти же сроки начинают доращивание слабых прошлогодних однолетних саженцев в квартире, высадив их в просторные контейнеры с питательным грунтом. Такое доращивание слабых саженцев создаёт им значительный забег в развитии до высадки на постоянное место и позволяет к концу виноградного сезона получить сильные, хорошо развитые полноценные растения.
В это же время в комнатных условиях можно проводить настольные прививки вызревшими черенками в штамб прошлогоднего однолетнего саженца или черенок подвоя.
ВЕСНА
До распускания почек
Вносят в междурядья виноградника органические удобрения, если они не были внесены осенью, из расчета на один куст навоза или компоста 10-15 кг или минеральных удобрений — 90-100 г азотных, 200-300 г фосфатных. Если в почве недостает калия, то 40-50 г калийных удобрений или 150-200 г нитрофоски. Если на винограднике выполнены вертикальные поливные колодцы, то корневые подкормки совмещают с первым поливом.
По мере роста среднесуточных температур и просыхания почвы на винограднике частично приоткрывают лозу, укрытую тоннельным способом плёночными материалами. А на виноградниках укрытых землей снижают уровень земли в укрытии.
Особенно торопиться, как и запаздывать, с раскрытием не стоит. И то и другое чревато неприятностями. В первом случае лоза может попасть под весенние возвратные заморозки, что грозит утратой части урожая. Во втором случае можно поломать почки, которые уже начали распускаться.
Многолетняя практика выращивания винограда в укрывной культуре позволяет рекомендовать, опираясь на личный опыт, наиболее оптимальные сроки раскрытия виноградных кустов. Кусты следует освобождать от укрытия, когда среднесуточная температура воздуха преодолела отметку + 10 градусов, тенденция к повышению температуры воздуха устойчиво наблюдается несколько дней подряд и согласно краткосрочным прогнозам погоды на ближайшие 10 дней не ожидается резкого и значительного понижения температуры.
Обычные предельные сроки освобождения кустов от зимнего укрытия - середина апреля (для Ростовской, Донецкой и Луганской областей)
Чтобы каким – то образом уйти от вероятных весенних заморозков, желательно после снятия укрытия подвязать связанные лозы вертикально на шпалеру. Даже в случае заморозка низкие температуры в основном наблюдаются в приземном воздушном слое. А на поднятой и зафиксированной вертикально лозе, благодаря свойству полярности в первую очередь распускаются только лишь самые верхние глазки, поэтому пострадать могут только они, а остальные останутся неповрежденными.
Опытные виноградари с целью защиты лозы от возвратных заморозков, а точнее для минимизации ущерба от них, кроме того, что выполняют более длинную обрезку лоз, еще при осенней обрезке на плодовом звене оставляют 2 – 3 коротких пасынка. Учитывая то, что почки на пасынках распускаются раньше, чем на однолетней лозе, то именно они и попадают под возвратные заморозки, а глазки на плодовом звене не повреждаются.
Еще больше обезопасит глазки от заморозков обработка лозы 3% раствором железного купороса, что задержит распускание почек где-то на неделю-полторы и хотя механизм задержки распускания почек при данной обработке до сих пор не ясен, но виноградари данный приём широко применяют.
Кроме того если обильно обработать пучки лозы из распылителя, начав обработку сверху или мягкой малярной кисточкой тщательно сверху донизу, то жидкость будет стекать под каждый глазок, под каждую щелочку и так до самого конца, а на рукавах, предварительно освободившихся от отслоившейся коры, убьет спрятавшихся под ними клещей и прочих вредителей.
Конечно же, это будет еще и главной искореняющей обработкой против грибковых заболеваний особенно оидиума, споры которого зимуют на лозе.
При наступлении благоприятной погоды, когда минует угроза заморозков, проводят сухую подвязку рукавов и стрелок винограда на первую и вторую проволоки шпалеры. Здесь тоже нельзя опаздывать, т.к. с уже распустившимися почками трудно будет сделать подвязку без их повреждения из за того, что они вначале очень слабо прикреплены к лозе и легко сбиваются даже при неосторожном прикосновении.
Плодовые лозы обычно подвязывают к проволокам шпалеры горизонтально, для погашения явления полярности и обеспечения всем глазкам, оставленным на лозе, одинаковых условий для развития.
После набухания глазков, когда уже четко видно, какие живы, а какие нет, проводят первую нормировку глазками. Лишние глазки из двойников, тройников, глазки расположенные на многолетней древесине, необходимо удалить. При веерной формировке виноградного куста в промежутке между землёй и первой проволокой шпалеры не должно располагаться зелёных побегов, т.к. они будут загущать куст, будет затруднено проветривание куста и кроме того, листья расположенные в непосредственной близости от земли в первую очередь подвержены грибковым заболеваниям.
Если в прошлом году куст был ослаблен либо избыточным урожаем, либо нехваткой питания, пострадал от вредителей или болезней, то в таком случае общее количество оставленных глазков нужно уменьшить.
В это же время проводят первый влагозарядный полив, он самый важный в обеспечении жизнедеятельности виноградного куста.
При прогреве почвы в районе расположения корней винограда до +6…+8°С приступают к посадке прошлогодних однолетних саженцев винограда. Запаздывать с этим нежелательно. Для лучшей приживаемости саженцев проводят предварительный прогрев посадочной ямы путем устройства над ней пленочного микропарничка.
Перед посадкой желательно полить посадочную яму подогретой водой. Пленочный каркас первое время после посадки можно не убирать с тем, чтобы в случае заморозка он предохранил распустившиеся почки. Кроме того почва под ним будет лучше прогреваться.
При появлении первых листочков пленку можно снять. В первые дни нежелательно мульчировать почву вокруг посаженного саженца, так как она будет препятствовать лучшему прогреву земли в зоне расположения корней и только с наступлением относительно жаркой погоды можно замульчировать ямку.
В период распускания почек выполняют первую обработку против оидиума, что предотвращает появления оидиума на зелёных побегах. «Топаз», «Хорус», «Скор» – самые известные препараты от оидиума. Если оидиум у вас с прошлого года, то весной опрыскивайте по лозе и юной зелени «Хорусом».
Это один из немногих системных препаратов, которые «работают» по холодной погоде. Если же эти средства не помогут, используйте препарат «Строби». Есть отзывы, что смесь «Строби» и «Тиовит Джет» можно применять даже во время налива ягод, но «Строби» не более трех раз за сезон. Хороши для профилактики оидиума «Талендо» и «Каратан», последний – только после цветения.
По оидиуму с попутными гнилями эффективены комбинированный фунгицид «Свитч» и новый комплексный препарат (от оидиума, милдью и антракноза) «КабриоТоп». Весьма положительные отзывы и о препарате «Парацельс»
От распускания почек до цветения
Окончательную нагрузку на куст зелеными побегами и урожаем производят при помощи зеленой обломки. Она проводится в два приема. Первую обломку проводят в начале роста побегов, когда они достигнут длины 6-8 см, при этом обламывают побеги, развивающиеся на старой древесине. В голове куста из побегов развивающихся от штамба оставляют только 2 – 3 наиболее удачно расположенных, которые будут нужны для замены в следующем сезоне рукавов.
Вторую обломку начинают выполнять при появлении соцветий, когда можно отличить плодовые побеги от бесплодных. В первую очередь удаляют часть бесплодных побегов на стрелках плодоношения (главным образом в верхней части стрелки), двойники и тройники, кроме последнего глазка, на котором двойник можно оставить для уменьшения полярности растения. На сучках замещения оставляем два зеленых побега. Количество побегов оставляемых при обломке зависит от сорта, от силы роста кустов, площади их питания.
Для предупреждения распространения виноградных клещей, которые зимуют под чешуйками глазков, проводим обработку препаратом Хорус, который очень эффективен даже при низких положительных температурах. Он же помогает и против грибковых заболеваний.
При появлении двух-трех листочков в обязательном порядке обработать кусты против грибкового заболевания антракноз, которое не уступает по вредности милдью и начинает проявляться практически на старте вегетации. Это заболевание было раньше распространено в южных регионах, а сейчас все больше и больше распространяется и в более северные. Если его упустить в начальной стадии, то в дальнейшем с ним уже будет трудно бороться.
Наиболее эффективные против него препараты медьсодержащие, такие как Бордосская смесь, Чемпион и Антракол. Эта обработка весьма желательна в виду сильной вредоносности данной болезни. В дальнейшем же контролировать это заболевание можно теми же препаратами, что и против милдью и в те же сроки.
Основная обработка против грибковых заболеваний проводится когда побеги достигнут длины от пяти до двенадцати сантиметров. При этой обработке рекомендуются препараты Квадрис, Строби, Ридомил Голд, Кабрио Топ, а лучше всего Фалькон, или их аналоги.
Из народных средств особенно против оидиума применяют настой сенной трухи. В это же время уже возможно появление на листьях паутинного клеща и виноградного зудня. Потому можно в баковую смесь препаратов против грибковых заболеваний добавить и Тиовит Джет из расчета 40-50г на 10 литров воды, а в более прохладную погоду вместо Тиовит Джет использовать препараты Омайт 4-6 г на 10 литров воды или Неорон 8-10 мл на 10 литров воды.
Крайне важно, не позднее чем за 30-20 дней до начала цветения провести поливку виноградника, во время которой почва должна пропитаться на всю глубину залегания корней. Для уменьшения испарения влаги необходимо проводить регулярное рыхление почвы в междурядьях или же их мульчирование.
Одновременно с поливом особое внимание следует уделить корневым и внекорневым подкормкам винограда. С целью уменьшения осыпания завязи и улучшения качества опыления за 10-15 дней до цветения провести первую внекорневую подкормку кустов раствором суперфосфата (60г на 10л воды в форме трехдневной вытяжки), калия хлористого (30г на 10л воды). К этому же раствору добавить пять таблеток Имуноцитофита, 5г Гумата натрия и 10-15 мл Вымпела.
Для соблюдения баланса питательных веществ и улучшения плодородия через один-два дня после этой подкормки необходимо провести внекорневую подкормку растворами микроудобрений. Для этого понадобиться по 5 г борной кислоты и сернокислого цинка, молибденовокислого аммония и сернокислого калия по 1г на 10л воды. Но, если есть возможность, то лучше купить комплекс микроудобрений в хелатной форме.
За два три дня до цветения проводят прищипывание верхушек побегов, но только на сильнорослых сортах винограда, а также на сортах, склонных к осыпанию завязей и бутонов. По мере роста зеленых побегов регулярно проводят их подвязку, равномерно распределяя побеги на шпалере.
Цветение
Цветение винограда дело тонкое. Раньше считалось, что во время цветения вообще нельзя заходить на виноградник, чтобы своим движением не нарушить процесс таинства оплодотворения. Считалось, что Бог даст, то и твое. Сейчас нам до всего есть дело, но главное при этом не навредить.
При длительном безветрии, низких температурах и затяжных дождях во время цветения доопыление должно стать на нашем винограднике обязательным приемом. Самый простой способ доопыления это резкое подергивание проволоки шпалеры каждого пролета между опорами.
Эффективным способом является продувание цветущих соцветий воздухом с помощью незаправленного ранцевого опрыскивателя. Одними из самых старых способов доопыления являются использование рукавиц с приклеенным на внутренней стороне шкурками кролика и пуховки.
Довольно эффективно доопыление с помощью обычной стеклянной банки в которую предварительно собирается пыльца с цветущих соцветий сортов опылителей, а затем в банку поочерёдно заводятся соцветия, которые нужно доопылить и банка легко встряхивается.
Дополнительное опыление весьма полезно для сортов с функционально женским типом цветка.
Перед самым цветением и во время цветения нельзя поливать виноград. Так как это может стать причиной сбрасывания цветков и их завязей.
ЛЕТО
После цветения, когда ягоды в стадии «гороха», виноград обрабатывают системными или контактными фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний. Это будет вторая обязательная профилактическая обработка.
Очень хорошо зарекомендовал себя Квадрис, так как у него самый малый период ожидания и хорошая эффективность. Нельзя забывать, что и клещи, и саранча, и цикадки могут появляться в течении всего сезона, поэтому в баковые смеси при обработках желательно добавить препарат Тиовит Джет или Омайт.
При нормальной погоде этих двух обработок (до и после цветения) вполне достаточно. В дождливое лето при необходимости обработки повторяют. Но при этом все обработки винограда химическими препаратами прекращают за 20 дней до сбора урожая.
При крайней необходимости можно обработать виноградные грозди и листья однопроцентным раствором кальцинированной соды или питьевой соды. Последняя предпочтительней, т.к. легко смывается и не оставляет следов на ягодах.
Очень важно не загущать виноградник побегами и пасынками, своевременно подвязывать побеги, а пасынки прищипывать за вторым — третьим листом, т.е. регулярно проводить зеленые операции. Обламывать пасынки полностью не следует, т.к. при этом могут быть повреждены почки.
Летом проводят корневые и внекорневые подкормки. Сначала через 80 дней после цветения, а потом перед созреванием винограда. Азотные удобрения при втором этапе подкормки значительно ограничиваются или исключаются. Для подкормки применяют растворы как основных элементов, так и микроэлементов. Как всегда более эффективным является применение комплексных удобрений с микроэлементами.
Так как при наливе ягод требуется большое количество воды, то на плодоносящем винограднике одновременно с подкормкой проводят так называемые вегетационные поливы.
В период замедления роста зеленых побегов (конец июля – начало августа) проводят их чеканку. Для этого удаляют верхушки побегов с таким расчетом, чтобы на плодоносящих побегах оставалось по 10-12 листьев над верхней гроздью, а на бесплодных 12-15 листьев. Чеканку проводят в первую очередь на сильнорослых сортах винограда со слабым вызреванием лозы.
Хорошие результаты эта операция дает в годы с повышенной влажностью, когда рост лозы долго не прекращается и она вызревает очень медленно. Бичом для ягод в период размягчения и далее является развитие серой гнили.
Серая гниль развивается при плохом проветривании гроздей из – за слишком плотной грозди или чрезмерного загущения листьев в районе грозди. Обычно виноградари стараются оборвать лишние листья в районе грозди, но лучше этого не делать, листья можно просто отвести в сторону от грозди и зафиксировать подвязкой. При этом, если появляется угроза повреждения ягод солнечными ожогами, то листья можно вернуть на место и прикрыть ими гроздь.
Серую гниль может спровоцировать саранча (а так же муравьи, птицы и осы), которая выедает в ягодах большие лунки, и они через день-два начинают гнить. Самым эффективным способ защиты от всех этих недругов являются сеточные мешочки, которые надевают на гроздь перед ее созреванием.
Так же надо не допускать чтобы грозди касались земли. Для этого под нижнюю проволоку можно ставить подпорки или под гроздью делать лунку в земле. Неплохо показывает себя защита от муравьев с помощью золы под кустами, которая одновременно является и удобрением. Кстати, золу хорошо использовать и для защиты от грибковых заболеваний, опудривая листья после дождя.
На качество ягод и терморегуляцию куста оказывает влияние мульча, поэтому любые растительные материалы, способные перегнивать, можно использовать в качестве этой мульчи. Имеется положительный опыт использовать в качестве мульчи ряску с озёр.
При чеканке и пасынковании побеги и листья общепринято убирать из междурядий виноградника. Однако Л.Н.Нечмилов известный виноградарь из г. Никополь, уже несколько сезонов успешно использует в качестве мульчи зелёные побеги и листья винограда. Единственное обязательное условие - отсутствие поражений данных побегов и листьев грибковыми заболеваниями.
Нежелательно долго держать урожай на кустах. Все же, своевременно убранные грозди дают шансы кусту накопить больше питательных веществ для перезимовки и питания будущих урожаев.
Необходимо как можно меньше утаптывать междурядья на винограднике. Для этого многие виноградари в междурядьях располагают резиновые коврики, доски или другой подручный материал. Для лучшей аэрации почвы в междурядьях можно делать своеобразные проколы почвы вилами.
ОСЕНЬ
После сбора урожая все внимание надо уделить подготовке лозы к зиме. Для этого регулярно, буквально раз в неделю, проводят внекорневую подкормку винограда фосфорно-калийными удобрениями, лучшим из которых является монофосфат калия. Первоначальную дозу (40г на 10л воды) с каждым разом увеличивают на 20-25%. Окончательно вырезают остатки пасынков, но при этом оставляют самые верхние листья которых очень эффективно синтезируют солнечные лучи. Если погода дождливая и мало солнца для вызревания, то на среднепоздних и поздних сортах необходимо снять урожай даже если он не дозрел.
При полном созревании лозы приступают к заготовке черенков. Проводят предварительно обрезку, удаляя старые рукава и ненужные для формирования кустов побеги. Степень вызревания определяют по характерному цвету и блеску вызревшей лозы данного сорта, а черенки пробуют на изгиб, если при сгибе слышен хруст, то лоза вызрела полностью.
При обрезке лозы степень вызревания можно определить еще таким древним способом как прощупывание ее рукой, если лоза наощупь теплая, даже в холодную погоду, то она вызрела, если холодная, значит не вызрела и эту часть выбрасывают.
После проведения этих работ убирают все с междурядий. Снимают лозу со шпалер и готовятся к укрытию. Укрытие надо закончить до наступления устойчивых морозов.
Очень важно, чтоб лоза перед укрытием прошла закалку как низкими положительными температурами (+2…+5°С) в течении двух недель так и небольшими отрицательными температурами (-2…-5°С, но не более семи) в течении того же времени.
Перед или после укрытия виноградника проводят влагозарядный полив на глубину залегания корней, но не больше. В междурядья на глубину 30-40 см вносят навоз или компост, фосфорные и калийные удобрения. Если междурядья не мульчируются, то их перекапывают на зиму.
При написании статьи использован материал размещённый на сайте: «Мир винограда», виноградарей из г. Изюм отца и сына Дубинских.
На главную страницу
